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动物纤维

动物纤维分为三类：动物的发毛和绒毛、禽类的羽绒和羽毛、蚕丝，主要来源是人工饲养的动物。动物纤维亦称蛋白质纤维，因为它们的主要组成物质是蛋白质。

动物毛的种类很多，最主要的是绵羊毛，简称羊毛。羊毛广泛用来制造各种纺织品，也用以制毡。除羊毛外，还有山羊绒、兔毛、骆驼毛、牦牛毛等。羊毛以外的动物毛，有时统称为特种动物毛，也用来制造纺织品，可纯纺或与其他纤维混纺。在混纺中，利用它们特有的光泽、细度和柔软性，可以改善织物的保暖性和手感。

禽类的羽绒和羽毛在纺织上可与其他纤维混纺，也可做填充材料，如鸭绒、鹅绒等。

蚕丝是蚕的腺分泌物，有桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝和术薯蚕丝等。

前道工序

1.面辅料采购、验收
公司的面辅料采购人员，本着“货比三家，质优价廉”的原则，力争采购到优质的符合客户要求的面料，把好成衣制作的第一关。采购的面料进库，我们有着整齐的布料摆放次序；验布机严格筛选，按标准不放过细小的瑕疵。
2.排料
由经验丰富的师傅对照客户提供的成衣尺寸，精确的绘制成衣纸样，并据此纸样进行精确排料，制作唛架图，做到减少布料的损耗，克服漏排的现象。

3.裁剪
严格按照排料尺寸进行细心裁剪，做到不偏刀、不漏刀眼，使下道工序做得更加精确。

4.粘朴 
根据不同布料的不同特性，进行粘朴过程的温度和压力调试。做到粘朴的平服、无脱胶、渗胶。

剑杆织机

用往复移动的剑状的杆叉入或夹持纬纱引入梭口的无梭织机。用刚性剑杆引纬的称刚性剑杆织机；用挠性带传动剑头引纬的习惯上称挠性剑杆织机。剑杆织机由机外供纬，纬纱受剑头的积极控制，引纬质量较高。刚性剑杆织机工作宽度有150～340厘米多种规格；挠性剑杆织机工作宽度有120～460厘米多种规格，可织制4～8种色纬的各种纤维纯纺和混纺织物，加上电子控制装置后色纬可达12～18色，加装多臂、提花开口机构，可织制小花纹和大花纹织物。
　　剑杆引纬最早在1846年出现于英国。1927年德国人J.加布勒发明叉入式剑杆引纬。1960年英国人R.杜厄斯发明夹持式剑杆引纬。此后各种剑杆织机相继投入商业生产。 
　　剑杆织机按剑杆安装位置不同有单侧式剑杆和双侧式剑杆之分。单侧式剑杆又分两种：一种是剑杆装在供纬侧的，进剑时将纬纱引入梭口；另一种是剑杆装在供纬对侧的，退剑时将纬纱拉入梭口。双侧式剑杆织机供纬侧有送纬剑，对侧有接纬剑。进剑时两剑同时伸入梭口中央，纬纱由送纬剑交给接纬剑，退剑时由接纬剑将纬纱引出梭口。剑杆织机按剑头握持纬纱方式又分叉入式和夹持式两类。常见的叉入式,每次引入一根纬纱,进剑时送纬剑将全幅长的纬纱叉至梭口中央，接纬剑将其余半幅长的纬纱拉出梭口。纬纱一端呈自由状态，容易引起退拈或扭缩。单纬叉入织制成的织物每纬剪断一次的,两侧均为毛边；两纬剪断一次的，则一侧为光边,另一侧为毛边。夹持式剑杆织机每次引入一根纬纱(图1),纬纱退绕速度等于剑杆的移动速度。由于每纬剪一次，两侧均为毛边。它适应低拈度纬纱的织造。70年代以来，为了扩大加工品种的适应性，剑杆织机趋向于采用夹持式引纬。剑头型式根据不同原料和纬纱的纱号和质量来加以选择。为了节约占地面积，除用伸缩剑杆织制阔幅织物外，还出现了两端夹纬轮流引纬、能织双幅织物的新型剑杆织机

单面花呢

为双层平纹组织的中厚花呢，俗称"牙签条"花呢。经纱有两个系统，一作表经，一作里经，纬纱则上下换层，在换层处构成纤细的沟纹。用纱较细，重260-310g/m2。单面花呢系双层织物，正反面都呈平纹，呢面花型以条子为主，有立体感，外观细洁、手感厚实，别具特色。适用于套装、上衣等。

卡其

斜纹组织棉织物。名称来源于乌尔都语khaki,意为“泥土”。由于军用布最初用一种名为“卡其”的矿物染料染成类似泥土的保护色，后遂以此染料名称统称这类棉布。卡其织物结构紧密厚实、纹路明显，常用于制作服装。民用卡其除土黄色外，还染成灰、蓝、棕等各种深浅颜色。品种有双面卡、单面卡、线卡、纱卡之分。双面卡采用二上二下斜纹组织、经纬密度大，结构紧密，正反面斜纹纹路都很明显,但不凸起,手感比较硬挺。单面卡一般采用三上一下(也有二上一下的)斜纹组织，经纬密度大,正面斜纹纹路明显并稍凸起。此外,还有采用斜纹变化组织织制双纹卡其（如图）、人字卡其等。线卡分全线卡和半线卡，布面斜纹方向大多是右斜纹，全线卡为线经线纬交织，半线卡为线经纱纬交织。纱卡大多是左斜纹，以单纱作经、纬。20世纪60年代以来用化纤混纺纱织制的涤棉卡其，更具有挺刮、耐穿、免烫等优点。 

 

卡线

缝线在缝纫过程中被缝纫机的钩线件卡住的现象。如在平缝机上卡线是指缝线被旋梭卡住的现象。 

印染整理

印染整理在后整理方面，涂料染色的粘合剂为丙烯酸酯共聚乳液，交联对涂料与纤维的粘合起加固作用，增进耐洗度。涂料染色与树脂整理同浴进行时可省去交联剂，染色和整理在相同的焙烘条件下一次完成。在现今这个大力提倡节能减排的时代，涂料染色绝对是上品！

剪绒

皇冠型。花蕾圆尖形；花浅红色，微带
紫色(57-D)；花径16cm×8cm。外瓣3
～4轮，质硬，基部具紫色晕；内瓣稠密，
端部齿裂呈剪绒状，常残留少量花药，雌蕊
退化或瓣化。花梗短，花朵直上。晚花品种。
   株型中高，半开展。枝粗壮，一年生枝
较短，节间亦短；鳞芽圆尖形。中型长叶，
质厚；总叶柄长约13cm，粗壮，斜伸；小
叶长卵形，缺刻少而深，端渐尖，叶面深绿
色。生长势强，花形奇特，萌蘖枝多，适应
性强，抗病。 

印花布

印花布印花布" 
印花布 
印花布：指在成品布料上用机器引上不同的图案。

剥茧

制丝工程中剥去茧衣的工序。茧衣是蚕茧外围一层松乱的丝缕，纤维细而脆弱，丝胶含量多,不能缫丝,只可作为绢纺原料。缫丝前剥掉这部分茧衣，有利于选茧、煮茧和缫丝，并能提高生丝质量。剥除的茧衣量必须适当，剥除太多会影响出丝量。一般，桑蚕茧春茧的茧衣量约占全茧量的2％，秋茧约占1.8％左右。有茧衣的茧又称毛茧，剥去茧衣的茧称为光茧。 
　　剥茧机主要由毛茧箱、竹帘、毛茧输送带、剥茧刮刀、薄型铺茧装置、剥茧带、辊筒和吸尘器等组成。剥茧时，毛茧由毛茧箱经竹帘、毛茧输送带送到剥茧刮刀，由薄型铺茧装置铺平，茧衣被剥茧带所粘附。待毛茧到剥茧带与茧衣带的拑口时，茧衣被拑口夹住，随着剥茧带的回转而向下移动,蚕茧被阻挡在剥茧口处,使茧衣被剥取下来。由于剥茧带与茧衣带的速度不同，粘附作用也有差异，所以剥下的茧衣被卷绕在茧衣带上带走。剥去茧衣的光茧被挤出铺茧装置外而落入输送装置，被送到光茧贮茧箱内。附着在茧衣带上的茧衣积聚到一定厚度时即可取下。由于毛茧中灰尘很多，为了改善劳动条件，在扬起灰尘的竹帘输茧带和剥茧刮刀上方装有吸尘器。 

　　柞蚕茧的茧衣量很少，一般占全茧量的1％左右,茧衣和茧柄在漂茧过程中都具有保护茧层的作用，煮漂前不能剥去，所以柞蚕茧制丝没有剥茧过程，在漂茧后有扒茧过程，将茧衣和茧层表面的乱丝一并扒去。
 

印花

用染料或颜料在纺织物上施印花纹的工艺过程。印花有织物印花、毛条印花和纱线印花之分，而以织物印花为主。毛条印花用于制做混色花呢；纱线印花用于织造特种风格的彩色花纹织物。织物印花历史悠久。中国在战国时代已经应用镂空版印花（见中国染整史）。印度在公元前 4世纪已经有木模版印花。连续的凹纹滚筒印花始于18世纪（见滚筒印花）。筛网印花是由镂空型版发展而来的，适用于容易变形织物的小批量多品种印花。20世纪60年代，金属无缝圆网印花开始应用，为实现连续生产提供了条件，其效率高于平网印花。60年代后期出现了转移印花方法,利用分散染料的升华特性,通过加热把转印纸上的染料转移到涤纶等合成纤维织物上，可印得精细花纹。70年代还研究出用电子计算机程序控制的喷液印花方法，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色染液，形成彩色图案，主要用于地毯印花。 
　　工艺 　印花织物是富有艺术性的产品，根据设计的花纹图案选用相应的印花工艺。常用的有直接印花、防染印花和拔染印花三种。直接印花是在白色或浅色织物上先直接印以染料或颜料，再经过蒸化等后处理获得花纹，工艺流程简短，应用最广。防染印花是在织物上先印以防止染料上染或显色的物质，然后进行染色或显色，从而在染色织物上获得花纹。拔染印花是在染色织物上印以消去染色染料的物质，在染色织物上获得花纹的印花工艺。 
　　染料与糊料 　织物在印花前必须先经过预处理，使之具有良好的润湿性。印花所用的染料基本上与染色相同，有些面积较小的花纹可用涂料(颜料)。此外，还有印花专用的快色素、快胺素、快磺素等染料。在同一织物上可以选用不同类染料印出各色花纹。印花时将染料或颜料调成色浆。印花、烘干后，通常要进行蒸化、显色或固色处理，然后再行皂洗、水洗，充分除去色浆中的糊料、化学药剂和浮色。 
　　印花色浆由染料（或颜料）、吸湿剂、助溶剂等与原糊组成。印花原糊的作用是使色浆具有一定的粘度和流度。它由亲水性高分子物糊料调制而成，常用的糊料有淀粉、淀粉降解产物（白糊精与黄糊精）、淀粉醚衍生物、海藻酸钠（或铵）、羟乙基皂荚胶、龙胶、纤维素醚、合成高分子电解质等。用水、火油与乳化剂制成的乳化糊，有时也用作印花原糊。印花原糊对色浆中的化学药剂应具有良好的稳定性，不与染料发生作用，对纤维有一定的粘附力并易于从织物上洗去。印花色浆的粘度决定于原糊的性质。印花时如果色浆粘度下降太多则难以印得精细的线条，粘度太大则色浆不易通过筛网的细孔。 
　　蒸化及其设备 　蒸化亦称汽蒸。印上色浆的织物经烘干后进行蒸化。蒸汽在织物上冷凝，使织物温度升高、纤维和糊料溶胀、染料溶解而上染有些染料在蒸化过程中还发生化学反应。印花染料由于糊料的存在，上染过程较为复杂，蒸化时间要比轧染的蒸化时间长。 
　　蒸化设备有三种：①汽蒸箱：将织物悬挂在支架上，推入箱体进行蒸化；②连续蒸化机：把织物成环状悬挂在辊筒上,缓缓前进,连续蒸化；③各种快速蒸化机。汽蒸箱和悬垂式连续蒸化机适用于蚕丝织物、针织物和合成纤维织物。汽蒸箱在密闭条件下进行蒸化，但不能连续生产。蒸化条件随染料和纤维性质而异。对还原染料的印花织物蒸化时，应将蒸化室中的空气驱除。分散染料的涤纶印花织物,可在密闭汽蒸箱中130℃左右，或在常压下用175℃左右的过热蒸汽蒸化，也可在200℃左右焙烘固色。

割绒

大型多头电脑割绒绣花机是由韩国技术人员通过多年努力最终开发成功的一种具有特殊针法的新型绣花机。在中国，韩国，日本已申请到了专利。它形成的针迹立体感极强，具有生动的表现力，是一款具有广阔前景的特种绣花机。多头割绒绣花机在韩国完成设计，关键零部件在韩国加工。由中韩两国工程师在中国完成组装，属世界首创。

产品经过水洗不会掉线，掉色（取决线的质量）而且用涤纶丝的话是不会倒绒的。成本与普通绣花成本相仿，但省去了放衬和剪线查货的工序。而且辅料可以循环使用。此款绣花机可广泛应用于箱包.毛绒拖鞋.玩具.帽子等行业。深受韩国.日本.欧美等国客户的欢迎。此绣花机适用在不同材料厚薄的面料上进行工作，绣出的效果柔软，在簿料.针织布上绣的效果更佳。

专家分析毛巾不要等到破了再换
专业人士说，毛巾的使用期限以三个月为宜；应提倡男三条女四条
“习以为常”后面藏隐患。比如使用毛巾，在炎热的夏季尤其是广东地区，不科学使用毛巾，会影响健康。记者日前从中国家用纺织品行业协会毛巾专业委员会有关专家处采访获悉，使用毛巾存在许多不良习惯。专家建议，尤其是夏天，应提倡每人拥有多条毛巾。
小小毛巾，以前很多人不重视它，然而，它却要伴随人的一生。如果毛巾中带有大量细菌、病毒，将会通过五官和皮肤渗透到体内，影响健康。科学证明：钱币、床上用品、毛巾类产品是传染疾病的三大间接传播媒介。由于受传统生活习惯和消费观念的影响，许多消费者忽视了毛巾对健康的作用，延续了一些不科学的使用方法：
1.多人一巾；2.一巾多用；3.不破不换，重复使用；4.不重视毛巾卫生；5.忽视伪劣产品的危害。
以上种种陋习在全民抗击“非典”的斗争中已引起广大消费者高度警觉。那么如何破除这些陋习，科学的选择和使用毛巾呢？
毛巾选择有讲究：
（1）选购。尽量到大型商场、超市或专卖店购买，选择正规生产厂家的产品。
（2）标识。合格的毛巾产品应有规范的标识，并标明生产厂家、产地、电话、商标、执行标准、洗涤方式等。
（3）手感。优质毛巾手感一般比较柔和，蓬松而富有弹性。
（4）外观。好的毛巾色彩比较鲜艳，图案印制清晰，毛圈均匀，缝边齐整。
（5）气味合格毛巾产品应无异味。
另外，家庭在使用毛巾时也可做一些品质鉴别，如滴在新毛巾上的水滴能迅速被吸收，则说明毛巾吸水性好。优质毛巾在使用时具有弹性和摩擦感，下水不会掉色。劣质毛巾吸水性差，使用时松懈、无弹性、手感滑腻，下水时掉色较严重，对皮肤和眼睛刺激损害较大。
小小毛巾也应科学使用

（1）专人专用、专巾专用
近几年我国毛巾行业有了迅猛的发展，产品的门类、档次齐全，花色品种丰富，有方巾、面巾、浴巾、餐巾、茶巾、厨用巾等，另外还有儿童毛巾、成人毛巾、女士美容巾等等，可满足不同消费层次的各种需求。根据我国国情，消费者个人使用毛巾数量的最低标准应为男二（条）女三（条），提倡男三（条）女四（条）。

（2）正确洗晒、定期消毒。洗脸或洗澡时宜先用沐浴露和清水冲洗干净后，再用干毛巾揩干，这样可以减少人体脏物对毛巾的粘附。毛巾用完后要及时清洗干净，每星期用开水煮10分钟消毒，晾挂处要通风，最好能及时烘干或晒干。

（3）及时更换。及时更换毛巾是改变传统消费误区的关键。毛巾使用期限一般为三个月。

（4）特殊处理。毛巾变硬主要是水中游离的钙、镁离子与肥皂结合，生成钙镁皂粘附在毛巾上而造成的，长时间的污垢残留积累也是变硬的一个原因。要使其变软，可以在1.5千克水中加30克纯碱或适当柔软剂煮10分钟即可。毛巾变油腻后，可用盐水洗。

原料选配

在纺纱生产前对不同品种、等级、性能和价格的纤维原料进行选择，并按一定比例搭配组成混合原料（简称混料）的工艺过程。原料选配是纺纱生产技术管理的起始点，与产量、质量、成本和生产工艺的稳定性有密切的关系，是企业生产管理的关键环节之一。 
　　原料选配的目的首先在于使所纺制的纱线符合最终用途或成品的品质要求，因此在选配之前须充分了解成品品质的要求及其与原料性能的关系。其次考虑原料的加工性能，使生产能正常、稳定,易于制成优良产品,有利于提高生产率。原料成本占纱线成本的65～80％，原料的价格对生产的技术经济效益有重要影响。较差的原料会使产量降低、用料增加、质量下降。过好的原料则会使成本增加，而成品质量虽超过最终用途的品质要求，但并不必要。部分回用的和机器中落下的纤维，可以在适当处理后合理利用，节约原料，降低成本。在大批量生产时（如棉纺）,为了使成品质量和生产工艺稳定,同一产品选配的混合原料品质应该保持一致，因此每期选配的原料品目应该稍多一些，将各期选配的混料有计划地交替使用。 
　　原料选配方法 　原料选配工作是在了解原料来源、价格、数量等情况的基础上进行的。根据产品计划，或市场预测，储备相当数量品质适宜的原料，再根据纺纱的品种和产量进行选择、搭配，组成混料。进厂的原料须经严格的检验和复验，准确及时掌握原料性状。以棉纺厂为例，原料检验一般有场地检验、重量验收、等级、验收、仪器检验、单品目或单唛试纺和逐包检验等环节，相互验证，减少误差，获取全面正确的数据，根据各种因素决定原料的使用价值。 
　　原棉选配 　采用分类排队配棉方法，按产品品种要求和纺纱号数，划分配棉类别。如，细号纱断面中纤维根数少，成纱条干要求高，应选择细度较细、长度较长、品级较高、疵点短绒少的原棉。经纱要耐受较高的强力和伸长；而纬纱强力可稍弱,但大部分浮于布面,对外观疵点、条干要求较高，所以经纱、纬纱应分别配棉。针织纱拈度较低，对成纱条干和染色均匀要求很高，因此，宜使用同一地区生产的优质原棉。 
　　每一种配棉类别可从储备原棉中选择相应品质的原棉，按地区、性状、长度、细度、强力等质量基本相同的原棉排成5～9队，即每期可选用5～9种品目（俗称唛头）的原棉，根据纺纱生产和质量情况、气候变化、机械条件等因素合理搭配、接替和调动。每次接替抽换比例应小，有利于混合棉的质量稳定。 
　　化纤选配 　化纤原料除选择适当的长度和细度外，特别要考虑染色性能，以免造成色差。 
　　①单品目或单唛混配：用同一牌号化纤多包混配。优点是匀染度好，可以根本上消除染色差异。但是一种牌号化纤用完，调换另一种牌号化纤时，成品质量会有差异。 
　　②多品目或多唛混配：在化纤牌号变动较大的情况下采用这种方法，即同一种化纤多种牌号混用，逐批抽调，保持混合原料质量基本稳定。这种混配方法对混和均匀度要求较高，稍有疏忽就会产生色档，匀染度也较差。对染色性能差异大的牌号调换时要少量抽调，避免出现色差事故。 
　　毛纺原料的选配 　毛纺生产的特点是品种花色多，批量小，对纱线、织物不但有一定的强力、弹性、伸长、耐磨等要求，而且不同产品又各有独特的风格和服用性能，因此原料选配要适应产品的要求和加工工艺。 
　　①精梳毛纺原料的选配：由于精梳毛纱较细，同时精梳时短于30毫米的纤维将被梳落，因此需要选配长度较长、细度较细、短纤维含量较少的原毛。一般纤维长度在65毫米以上的原料才能用于精梳毛纱，而每次选配时，应使混合毛的平均长度在75毫米左右。原毛一般按细度用品质支数表示品质（如64支羊毛）。但同一品质支数的原毛,可能有多种长度等级，性质也有差异,需要合理搭配，力求混合毛长度、细度的离散系数较小。混合毛长度差异和各成分间的长度不匀率对纺纱质量和工艺稳定性有较大影响。精纺产品根据不同的用途选配原料。如中粗绒线可以用较粗或品质支数较低的羊毛原料，高级细绒线要用较细的纤维原料。半精梳毛纺因不经精梳，在工艺适应上可以使用较粗和较短原料。原料长度、细度的整齐度较好时，可纺制较均匀的纱线。精梳毛纺混用的化纤，长度须比羊毛长，细度要比羊毛细，但相差不宜悬殊。 
　　②粗梳毛纺原料的选配：粗梳毛纺加工工艺比较简单，对原料的适应范围较广，可以使用较短或较粗的原料，也可混用精梳落毛、回毛和其他短纤维。高档的粗纺产品,例如烤花大衣呢、顺毛大衣呢、提花毛毯等,需用细而长的原料，有时混用少量的山羊绒、兔毛、牦牛绒（见牦牛毛）、马海毛等特种动物毛。有些产品为了兼顾呢绒的手感弹性和硬挺坚实，可以使用粗细原料适当搭配的混料。粗梳毛纺或精梳毛纺的浅色和色织产品，都应选用色泽白净且具有光泽的原料，使成品鲜艳。 
　　麻纺原料的选配 　主要以可分离纤维（单纤维或工艺纤维）的细度、脱胶情况、强度和斑疵等为根据进行选配。①黄麻纺，选用优质麻纺制支数和强度要求较高的工业用纱、地毯底布和麻布的经纱；中等品质的麻纺制麻布的经纬纱和麻袋的经纱；低等品质的麻纺制麻袋的经纬纱；劣质麻、麻根、麻绒和下脚麻混用于纺麻袋的纬纱。槿麻纤维粗硬，仅相当于中低档黄麻原料。②亚麻纺原料以梳成麻的号数为选用标准。细号纺高支纱做细织物,粗号纺低支纱做粗织物,落麻短纤维大都混用于帆布用纱,也可用于与其他纤维混纺,织制粗织物。③苎麻纺原料以单纤维细度为主，结合长度进行选配。细度细、长度长的纤维纺织高支细薄织物，中等细度的纤维用于中档织物，较粗纤维常用于工业用纱和粗厚织物等。 
　　绢纺原料的选配 　绢纺原料品种较多,性质各异,各种原料分别经过精练脱胶，制成精干绵，然后以各种精干绵配绵。配绵时根据丝的品质要求，决定配绵成分与比例。长吐的纤维长、强力高、色泽白、梳成率高，有时搭配少量上等茧类，可纺成品质优良的绢丝。纺中低支绢丝，配绵时可多用滞头。 
　　选配原料的混和 　各种成分的原料要适当混和，使混料性质均匀。性质差异较大的原料成分，混和时须采用不同的工艺方法处理。 
　　棉纺原料混和 　有多种方法，如：①抓包机棉包混棉（见开清机械）：对过紧的棉包进行预松解，减少混棉差异。②小量混棉:按规定成分分别称重分层铺放,先松后混，横铺直取。不同品种化纤混和时，最好采用小量混棉，有利于混和均匀，成分正确。③棉条混棉：将不同性状的原料单独成卷成条，再在并条机上按比例根数搭配混棉。一般对成熟度差、细度细、含疵点多的原棉采用棉条混棉，可以充分发挥开松、梳理工艺的除杂效能，提高生条质量。化纤与棉混纺采用棉条混棉，有利于减少落棉，提高质量，并使混和比正确。 
　　毛纺原料混和 　有两种方法：①散毛混和：将各种羊毛分别铺层，垂直截取，喂入和毛机经管道送入混毛仓进行反复混和；②条子混和：毛条经混条机进行混和。 
　　麻纺原料混和 　①黄麻混和有三种方法：在软麻机喂麻时搭配混和；在头道梳麻机铺麻时搭配混和；在二道梳麻机上搭配混和。前两种方法适用于原料比例各占50％的情况。后一种方法因并合数较多（一般有10～12只麻卷），混麻比例不受限制。对于配麻比例很小的成分，可以先采用一次二道梳麻机的初步配麻，制成混合卷，再在二道梳麻机上进行配麻。这种方法一般用于再用麻、麻根、麻绒等的处理。②苎麻混和依所用纺纱工艺而不同，如采用毛纺工艺，则混和方法与精梳毛纺相同，如采用绢纺工艺，则和绢纺相同。③亚麻混和一般在成条机和并条机上进行。 
　　绢纺原料的混和 　由于精干绵(见绢纺)纤维长，缠结成团，难于做到混和均匀,只能采用小量混和方法,并将各种精干绵按一定比例配合成每份重量为400～500克的调合绵球，在开绵机上加工，以达到混和均匀的目的。
 

华达呢

用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。也称轧别丁,是英文gabardine的音译。适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。常用斜纹组织,织物表面呈现陡急的斜纹条,角度约63°,属右斜纹，重270～320克/米2。质地轻薄的用斜纹组织,称单面华达呢,重250～290克/米2。质地厚重的用缎背组织，称缎背华达呢，厚实细洁，重330～380克/米2。华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致,手感挺刮结实，色泽柔和，多为素色,也有闪色和夹花的。经纱密度是纬纱密度的2倍,经向强力较高，坚牢耐穿，但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。坯布须经丝光、染色等整理加工。此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。

匹长

织物的匹长，主要根据织物的用途，重量，厚度和织机的卷装容量等因素而定。

织物成匹的长度直接与使用有密切关系，过长或过短都有可能在使用过程中产生过多的零料而造成浪费。织机卷装容量的条件是制定成匹长度的依据之一，因为过长时，机械设备不相适应，过短时，会影响生产效率。

一般织物的匹长在27~40米之间，并采用联匹形式。通常厚织物采用2~3联匹，中等厚度织物采用3~4联匹，薄织物采用4~6匹。

织物长度的计量单位，以公制米来表示，直接出口的仍用码作计量单位。